Como hacer un banco de cosido para cuero (Pony Stitching)

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Como hacer un banco de cosido para cuero (Pony Stitching)
por Locoatardecer – para Preparacionismo.com

Este es un banco de cosido para cuero, que permite hacer cosidos a manos libres mientras la pieza se encuentra colocada en la pinza. Este diseño no ha cambiado en cientos de años, aunque ahora aprovechemos algunos materiales modernos.

Primero mostraré que és, como está construído y los detalles, luego las piezas y luego la construcción. El post es muy detallado pero hay detalles que si los tenemos en cuenta nos ahorrarán tiempo.

La diferencia con el resto de bancos de cosido es que mi diseño tiene un pico que sale de la base, Lo normal es que sea solo una tabla rectangular que se coloca bajo las piernas, pero hice pruebas antes y este banco tiende a moverse y con este pico se sostiene sin cabeceos. Si no se tiene una tabla suficientemente grande, no pasa nada, se hace rectangular. preparacionismo.com

Otra característica que he incluído es que la pinza se puede girar por lo que la base sigue en la misma posición y podemos girar el cosido cuando lo necesitemos sin movernos de la posición.

La mayoría de bancos de cosido no tienen esta característica, que no es fundamental, pero si que muy útil y cómodo.

Sin esto la construcción se simplificaría al máximo, ya que sería solo una tabla rectangular de base, una parte de la pinza fija en vertical y otra móvil con bisagra y algún sistema que haga presión en la pinza.

Para evitar el rozamiento, he recortado un trozo de tapa de carpeta plástica que sirve de separador.

La apertura de la pinza es exagerada para lo que se necesita, porque generalmente no se abre mas de 5 cm y mientras cosemos para mover la pieza poco más de su espesor. Pero como yo hago otros bricolajes he pensado que es buena idea tener unas pinzas para cualquier otro trabajo. Y no lo digo en si por lo que abre sinó porque no se necesita una varilla sinfin tan larga como la que muestro, podría ser más corta. (valorarlo)

En cuanto a las pinzas, es mejor que no se toquen de forma “plana” sinó que se toquen las puntas, esto genera más presión sobre la zona de cosido que sobre el resto de la pieza y ayuda si tenemos algo con más volúmen cerca. En la imágen se puede ver una flecha que muestra esa pequeña inclinación.

También observemos como las pinzas cierran perfectas y como en las puntas de las pinzas están apenas redondeadas, porque sinó al aprentar el cuero esas puntas le marcarían. preparacionismo.com

Las pinzas finalmente se recubren con cuero para no marcar la pieza al apretar.

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Piezas y medidas

Las medidas son orientativas, cada uno debería trasnformar esas medidas en lo que cree que necesita, pero hay que pensar en grande para evitar luego quedarnos cortos.

Tener en cuenta que normalmente cosemos piezas pequeñas, pero si vas a hacer algo grande, la distancia entre la punta de la pinza y el tornillo sinfin que les une, tiene que permitir que quepa esa pieza. Otra opción es hacerla todo lo alta que se necesite y en vez de usar el tornillo sinfin por medio, usar otra forma de sujeción que libere ese espacio.

Piezas:

1. Pié
2. Pinza fija y sistema de soporte de la pinza
3. Pinza de presión o pinza móvil
4. Base de pivote de la pinza

En la foto parece que no es recta pero la tabla es totalmente recta, con la flecha indico la punta que he agregado que comento al inicio. Recomiendo limar todos los bordes de todas las piezas para que sea más comodo y más seguro de usar, especialmente hacer un buen reborde en la base porque esta estará en contacto mucho tiempo con nuestro cuerpo. Tiene que ser todo lo cómoda posible. (ya que la hacemos nosotros que se note la diferencia ¿no?)

Una vez tenemos todas las piezas, primero tenemos que cortar las puntas de las pinzas porque es mejor poder presentar todas las piezas acabadas antes de hacer agujeros. Por eso es fudamental cortar en ángulo las pinzas y trabjarlas al completo para asegurarnos que están alineadas y que cierran bien y que todo funcionará. preparacionismo.com

 

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Tinte y barnizado

Una vez tenemos todas las piezas presentadas y tenemos claro que no necesitamos ajustar, ni limar, ni lijar nada más. Tinto y barnizo todas las piezas. Si luego tengo que recortar o limar alguna solo tendría que hacerlo en ese lugar en puntual, lo que no afecta tanto.

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Lo primero es que montemos las pinzas con tornillos y pasamos a montar la base pivotante.

Presentamos la pinza fija al borde de la base móvil y a continuación las dos piezas de madera que le sostendrán a la pinza fija. Las dos piezas podrían ser un bloque sólido pero como no tenía lo he hecho así. Aprovecho este paso para agujerear las dos piezas y la base móvil y así poder fijar el conjunto para continuar. Tenemos que quidar que la pinza quede en la posición correcta a 90º cuando la fijemos.

Ahora aprovecho el agujero que hará de pivote para sujetar las piezas y ver como irán colocados los tornillos que fijarán el conjunto además de dejarlo firme en el lugar mientras perforamos y acabamos el trabajo.

Este es el plan para sujetar las piezas y luego pondré los agujeros como se quedan en las piezas.

Hacer mucho caso a la flecha amarilla, ya que esta muestra que la pieza del centro lleva un corte diagonal que es necesario para que la pinza luego cierre en diagonal como explicaba al principio. Este ángulo se mide cuando presentamos las piezas. Pero sinó podemos usar una lima o un minitaladro y lijar esa zona hasta conseguir el ángulo necesario con todo montado, solo tendríamos que volver a tintar y barnizar. preparacionismo.com

En todo caso vamos a necesitar una herramienta fundamental llamada “avellanador” que sirve para “enrasar” o para meter dentro de la madera las cabezas de los tornillos y que no entorpezcan con el movimiento. También podemos conseguir algo similar con una broca de taladro del tamaño de la cabeza y hacer más grande la zona para que se aloje la cabeza. Si tienen un minitorno tipo Dremel hay accesorios que podrían servirte para esta tarea también.

Así quedarían los tornillo montados, vemos en primer plano la base móvil y por arriba sale la pinza que va fija. En este punto podemos liberar la tuerca y tornillo que pusimos para fijar el conjunto y trabajar sin errores.

Ahora, presentamos la pinza móvil y hacemos pruebas antes de montarla. He elejido este tipo de bisagra por duradera, porque es grande y porque me permite jugar con la altura de la pinza. Cuidado! al ser una pieza que pinza en diagonal queda algo más corta y los bordes no se encontrarán, Además esta pieza al tener que pivotar tiene que estar elevada respecto a su base tal como se ve en la foto, este juego qu ese vé en la foto marcado con flechas, es lo que nos permitirá que la pinza cierre bien y quede a la distancia apropiada. preparacionismo.com

Ahora con todo montado puedo hacer el agujero pasante para el sinfin que hará de cierre y presión de la pinza.

Hay que hacerlo con todo montado porque será un poco más grande que el diámetro del sinfin ya que tiene que abrir y para que abra y se ponga en diagonal, necesita algo de holgura. Así que usar una broca más grande. Tener en cuenta que hasta que no está todo montado no podemos saber exactamente dónde debe ir esto.

Ver en la flecha que tenemos que tener suficiente tornillo como para que sobresalga porque de ambos lados irán tuercas y arandelas.

Así queda del lado que irá siempre fijo

Así queda del lado de la pinza móvil.

Este tipo de tuerca se le llama “palomilla” o “mariposa” esto facilita el abrir y cerrar cuando tenemos la pieza prensada. no hace falta hacer mucha fuerza ni soltarla muchas vueltas, generalmente la mécánica es aflojar apenas, no hace falta mucho.

Para ayudar a regular esa presión y facilitarlo todo se me ha ocurrido incluir este muelle junto con una arandela más para ajustar el diámetro. Es la ventaja de guardar “cosas por si acaso” y justo tener la solución que necesitas, demasiado largo quizás pero de diámetro justo. (no se ni de que es que habré desarmado jajajaja)

Ahora solo queda presentar la parte móvil con la base, usar de guía el agujero que hicimos inicialmente y que nos sirivó para sostener todo, y hacer el agujero en la base de forma pasante. Como no podemos “avellanar” una cabeza de tuerca, hago simplemente el agujero más grande. En este caso con una herramienta para poner bisagras de puertas tipo armario, pero se puede hacer ampliando el agujero con un minitaladro. preparacionismo.com

Siempre pongo una arandela para que la presión sea pareja.

Hay que asegurarse que quede bien confinado y no a ras, ya que es la parte de abajo del banco de cosido que irá contra la silla que usemos.

Finalmente forro las pinzas con un trozo un cuero negro. Podría haberlo pegado pero he preferido graparlo con buena tensión, tanto por fuera como por abajo de la pinza y listo. Lleva desde 2018 sin soltarse así que funciona.

Lo hice sin pegar porque no sabía si este cuero resistiría bien y por si tenía que cambiarlo no me diese un dolor de cabeza, pero se podría pegar.

El banco está acabado así que solo falta ponerlo en práctica.

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Este banco de trabajo o banco de cosido de cuero es muy útil porque libera las manos para coser, más si lo haces a lezna y aguja, aunque si lo haces con agujeros pre-hechos también. Permite mejorar la calidad de los cosidos porque cometes menos errores, ves mejor a la hora de pasar las agujas y dispones de las dos manos para coser.

Además acelera muchísimo los tiempos de cosido por lo que también es una herramienta bastante productiva.

Recordar que se puede hacer versiones más simples sin la base móvil, simplemente con una tabla rectangular de base, una pinza fija por “L” metálicas y la pinza móvil y nada más. Y si vemos que nos gusta, nos sirve, nos es útil, utilizar este tutorial para hacer algo más completo.

Espero que les sea útil. Locoatardecer

 

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